Diminuito e pericoloso: la gioia e il dolore della costruzione di amplificatori fai-da-te, parte 2

Continuiamo la nostra conversazione sulle induttanze di filtro, dall'articolo del mese scorso. Alle mie orecchie, le induttanze di filtro suonano fluide e molto chiare. Aprono il suono quando vengono utilizzati nell'alimentatore e resistono in caso di uso intenso. È importante ricordare che i componenti dell'alimentazione (raddrizzatori, condensatori di filtro, induttanza del filtro, resistenze di caduta) sono ciò che ascoltiamo e sentiamo in un amplificatore. Una volta che i pickup della tua chitarra si collegano alla prima griglia valvolare del preamplificatore, tutto il resto è una copia di quel segnale tramite tensione/corrente di alimentazione modulata. Ciascuno stadio di guadagno crea un analogo del segnale a cui viene alimentato, quindi l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella sonorità e nella sensibilità al tocco di qualsiasi amplificatore.

La maggior parte dei moderni amplificatori ad alta potenza utilizzeranno un filtro induttore nell'alimentazione tra la tensione B+ del tubo di potenza e lo stadio successivo lungo la linea, che è l'alimentazione dello schermo del tubo di potenza. Quindi la tensione scorre attraverso resistori di caduta/alimentazione fino ai condensatori del filtro del preamplificatore.

Che ne dici di usare semplicemente un resistore di potenza invece di un induttanza di filtro? I resistori sono molto più economici, ed è per questo che li vedi negli amplificatori a basso budget, tipicamente a bassa potenza, dagli anni '40 agli anni '70. Alcuni di questi amplificatori hanno un suono eccezionale, con un morso grezzo e primitivo e una spavalderia da uomo delle caverne: Valcos, piccoli tweed, Silvertone. Ecco una regola empirica: generalmente, per il suono più puro, vuoi un filtro choke, ma opta per un resistore tra la piastra e l'alimentazione dello schermo se vuoi un suono come quei classici a buon mercato. Quel suono fornisce un'atmosfera fantastica in un mix!

Dopo aver completato una nuova build, mi piace percorrere il circuito con una penna in mano. Inizio dal jack di ingresso e mi muovo con il percorso del segnale fino al primo stadio di guadagno, assicurandomi che sia corretto, quindi continuo a seguire il percorso del segnale mentre passa attraverso l'amplificatore fino al jack di uscita. Puoi trovare molti errori in questo modo.

La mia prima realizzazione è stata basata sullo schema in stile tweed del catalogo Angela Instruments di cui ho parlato nell'articolo del mese scorso. Utilizzava un raddrizzatore a valvole e un trasformatore di alimentazione "universale" standard. Questo trasformatore di alimentazione aveva molti avvolgimenti, quindi potevi costruire molti tipi di amplificatori utilizzandolo. Questo mi ha dato molto spazio per mettermi nei guai, si è scoperto.

Prima di spiegare come, è il momento dell'anatomia delle tube. I tubi a vuoto hanno catodi riscaldati direttamente o indirettamente. Con i tubi catodici riscaldati direttamente, il catodo e il riscaldatore/filamento sono lo stesso elemento all'interno del tubo. (Il filamento è la parte del tubo che si illumina e rende il tubo abbastanza caldo da funzionare.) I tubi riscaldati indirettamente hanno un filamento separato e un elemento catodico indipendente all'interno del tubo. Ciò aiuta con il rumore proveniente dall'avvolgimento del riscaldatore e fornisce un avvio lento, poiché il catodo deve riscaldarsi sufficientemente per condurre corrente. I tubi 5Y3 e 5U4 sono riscaldati direttamente, mentre i tubi 5AR4/GZ34 sono riscaldati indirettamente. Il catodo di quest'ultimo è collegato internamente ad un lato del riscaldatore.

Spesso gli avvolgimenti dei trasformatori di potenza hanno una presa centrale, ovvero un filo al centro della bobina. In genere, questo è collegato a terra per un rumore inferiore e una maggiore efficienza con funzionamento bilanciato/a onda intera. L'avvolgimento di alimentazione del filamento del raddrizzatore a tubo da 5 volt del mio trasformatore universale aveva una presa centrale che collegavo a terra. Sembrava la cosa giusta da fare, dato che gli altri avvolgimenti avevano le prese centrali collegate a terra.

Accendevo l'amplificatore, che utilizzava una valvola rettificatrice 5AR4, e... e 30 secondi dopo il fusibile saltava. Ho ricontrollato tutto il cablaggio e sembrava a posto, ma dopo 30 secondi il fusibile è saltato ancora e ancora. Parli di deprimente. Il giorno successivo ho iniziato a guardare tutti gli schemi che sono riuscito a trovare, notando alla fine che gli avvolgimenti dei filamenti del raddrizzatore sui vecchi Fender non avevano una presa centrale per la massa. Avevano un avvolgimento CA "fluttuante".

Era questo? Ho tagliato il rubinetto centrale dell'avvolgimento da 5 V e ho premuto l'interruttore. Successo! Quello che ho imparato è che il catodo del raddrizzatore è il punto di uscita della tensione per l'alimentatore. Se il catodo di un raddrizzatore a tubo è collegato al riscaldatore e l'alimentazione del riscaldatore è collegata a terra al centro, si sta cortocircuitando l'alimentazione. Capito? Il fusibile è saltato quando il raddrizzatore si è riscaldato abbastanza da condurre corrente. Ricorda, i raddrizzatori trasformano la nostra corrente alternata in corrente continua affinché l'amplificatore possa funzionare, ma solo quando il tubo raddrizzatore è abbastanza caldo da funzionare. (Nota: esiste un comune raddrizzatore a tubo che viene riscaldato indirettamente senza connessione interna tra catodo e riscaldatore che è sicuro da usare con un avvolgimento del filamento con presa centrale messo a terra. È l'EZ81/6CA4, che si trova nel Vox AC10, Marshall 18- watt, ecc.)